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jeudi 13 mars 2014

Alim PC variable


Il existe sur le réseau une pléthore de sujet décrivant l'utilisation d'une alimentation PC comme alimentation de laboratoire.
La version décrite dans cet article est peu courante et présente des particularités qui la rende très intéressante.

Le modèle présenté sur l'image est une alimentation variable de 2.5 Volt à 15.6 Volt 26 Ampères max.
Sorties sur fiches banane, j'ai également laissé une paire de fiche molex qui pourront servir à alimenter certains périphérique PC.




La plupart des alims de labo basées sur une alim ATX, consistent soit à sortir les tensions existantes, 3V, 5V, et 12V sur fiches bananes.
D'autres, utilisent un régulateur, type LM317, ou ses grands frères supportant plus de courant et de faire varier la tension de sortie via la broche ADJ du régulateur, utilisant ainsi le système de limitation/protection interne du régulateur.
Ces circuits nécessitent un imposant dissipateur pour des courants importants, et présentent un rendement peu efficace.

Dans le cas présent, nous gardons la protection native de l'alimentation PC et sa puissance nominale. Aucun dissipateur supplémentaire n'est requis, ce qui rend l'idée de cet auteur fort judicieuse avec le grand avantage d'être extrêmement simple à mettre en œuvre.
La modification décrite ici n'est valable que sous certaines conditions. 
L'alimentation à modifier doit utiliser le circuit TL494, ou son équivalent le KA7500, comme circuit de contrôle. 
Il se peut que bien que comportant ce circuit de contrôle, la bidouille ne fonctionne pas, la conception des alim. étant aussi varié que leur marque.
J'ai pu constater sur 4 alimentations de marques différentes que j'ai testé, toutes ont parfaitement fonctionné.




Comme le montre le schéma ci-contre, que la partie la plus complexe de la modification, consiste à dessouder du circuit imprimé la broche 1 du TL494 puis de la connecter au pont diviseur constitué d'une résistance fixe de 3K3, d'une résistance variable de 2K5, et d'un potentiomètre de 10K.
Le potentiomètre permet la variation de la tension de sortie, et la résistance ajustable limite la tension haute à ne pas dépasser que l'on déterminera une fois pour toute.
Les extrémités de cet ensemble seront reliés au +12V -fil jaune- et Gnd -Fil noir-
Un interrupteur connectera le PS-On -fil vert- de l'alimentation au Gnd -fil noir- et servira de On/Off.
C'est tout (!)






La tension maximale ne pourra dépasser les 15/16 volt selon le modèle d'alimentation. En effet les alimentations ATX comportent un circuit de contrôle de dépassement de tension, souvent constitué d'une diode Zener indiquant une tension de référence au TL494. Qui plus est les condensateurs polarisés sont pour la plupart du temps des 16 Volt, un dépassement forcé se conclura par un petit feu d'artifice.



Dessoudez délicatement la broche 1 du circuit TL494, j'insiste sur le délicatement, sur cette alim, j'ai eu la broche cassé. Il m'a fallut dessouder complètement le circuit intégré et le remplacer par un autre récupéré sur une autre alim. ATX.










Souder un fil sur cette broche maintenue en l'air, ce fil allant sur le point milieu du potentiomètre de réglage de 10K.
C'est la seule intervention sur le circuit de l'ATX, le reste se fera sur les fils.









Le petit module voltmètre acheté pour moins de 2 euros sur Ebay conviendra parfaitement à l'affichage de la tension de sortie de l'alimentation variable.
Sur ce type de modèle, le fil blanc et le rouge seront connectés au +12 V de l'alim -fil jaune- et le fil noir au Gnd de l'alim -fil noir-.









Les essais permettront de déterminer la limite haute.
Le potentiomètre et la résistance ajustable seront calés à mi-course avant de brancher l'alimentation sur le secteur. Connecter un voltmètre sur une sortie libre de l'alimentation -Jaune et noir-.
Mettre en route l'alimentation, et procédez au réglage de la limite supérieure.
commencez par le tourner le potentiomètre afin d'augmenter la tension, tout en veillant à ne pas dépasser les 16 Volt. Si avant d'arriver en butée la tension de sortie approche les 16 Volt, réduisez la avec la résistance ajustable. le but étant d'être à moins de 16 Volt en bout de course du potentiomètre.

Voilà au final une belle alimentation de laboratoire, puissante et sécurisée, avec seulement 3 composants passifs et un interrupteur.



51 commentaires :

Noel Marcellis a dit…

bjr ces posible d'avoir une photo du montageconple des elements merci

HeartyGFX a dit…


Bonjour,

Il m'est difficile de prendre des photo de l'intérieur.
L'alimentation étant fermée et pas vraiment accessible sur mon plan de travail.

Dites moi ce qui ne vous parait pas clair et je tacherais de vous aider.

A bientôt,

;)


Noel Marcellis a dit…

re merci de avoir repondeu ces juste pour savoir sur le schéma ces bien une entre de 12v et masse.
desole je ne connais pas en electronic
ces pour moi faire une alimentation pour fil chaud

HeartyGFX a dit…


Bonsoir,

Oui sur le schéma c'est bien entre le +12V et la masse.

Comme je l'explique dans le texte accompagnant l'image du schéma, c'est entre un des fil jaune (+12V) et un des fil noir (0V).

Suivez attentivement le schéma et les explications, vous verrez c'est très simple comme modification.

Mais en cas de doute, n'hésitez pas à demander, c'est toujours mieux que de griller une alimentation.

;)


Noel Marcellis a dit…

bsr je vous remercie jais fait une alimentation juste en 3.3 v et 12v mai pouvoir réglé entre 3v et 12 ces mieux

HarFanG a dit…

Hello Hearty !
C'est plaisant de retrouver un gars pointu en electronique :-)

Dis-moi, pourrais-tu m'aider stp ?

J'ai une alim pas trop mauvaise, mais le chip embarqué est un SG3105D.
Il ne ressemble pas à ceux dont tu parles, mais d'après le datasheet http://www.datasheetdir.com/SG6105+PWM-Controllers ça a l'air de correspondre à peu près.

Je suppose qu'il faudrait utiliserla pin 17 "IN", mais je n'ai pas envie de griller le bazar ^^
Ca m'embete, j'ai déjà acheté tout le matos nécessaire pour réaliser cette alim ajustable (j'ai meme un afficheur V + A lol).

HeartyGFX a dit…



Bonjour,

Est-ce le Harfang que je connais, ou une simple coïncidence (??)

Sans certitude, il semblerait en effet que la 17 soit la pin de référence du comparateur.
Sur le schéma de référence du Datasheet, tu as 12V >> résistance >> In (Pin17)

Le but de la manip est de faire varier la valeur de la résistance, afin de faire varier la tension de référence comparée qui influera sur la tension de sortie.

Tu peux faire l’essai cela ne devrait pas griller l'alimentation, au pire elle se mettre en défaut sécurité.

En revanche, attention à ne pas faire varier au delà de 16V, le plus souvent les condensateurs sont des 16V.

;)


HarFanG a dit…

"Il n'y a pas de coincidences, mais des gens qu'on connait" ^^

Merci de ta réponse rapide ; entre-temps, j'ai épluché tous les commentaires chez Jozef => quelqu'un lui a posé la même question, et donc c'est faisable, mais plus compliqué par contre.

J'ai essayé avec une autre alim, et là j'ai trouvé un DBL494 : ça fonctionne parfaitement, excepté qu'au max, ça sort à peine 10 V :(

D'après toi, je pourrais essayer de virer la resistance 3,3 k ?

HeartyGFX a dit…



Et bien mes salutations cher HarFang :)

Pour répondre à la question, il ne faut pas enlever la résistance de 3.3K, les résistances ajustables et la fixe (3.3K) forment un pont diviseur.
Ce pont diviseur permettra de prendre une fraction de la tension totale et de s'en servir comme référence à comparer.

Tu peux changer éventuellement sa valeur jusqu'à obtenir le potentiel désiré qui te donnera la tension max de sortie voulu.

;)


HarFanG a dit…

Merci beaucoup Hearty, heureusement que je n'avais pas cédé à ma premiere impulsion (virer la 3,3 k) XD

Mais euh...pourrais-tu me donner une piste stp ? J'ignore quels effets auraient des changements de valeur "pifonasaux" => faut-il augmenter ou diminuer les resistances ?

Par exemple, je pourrais tout à fait rajouter une 2eme 3,3 k en // ou en série, vu que j'ai acheté un pack de 100 ^^

Et enlever l'ajustable completement, ça n'irait pas ?

HeartyGFX a dit…



Bonjour,

Je n'ai pas fait le calcul à vrai dire -bien que très simple tu le verras plus bas-.

C'est justement la partie ajustable qui permet d'ajuster la limite haute.

Le potentiomètre ajuste la tension en sortie, et la résistance ajustable, permet un réglage fin de la buté supérieure, une fois pour toute, , évitant de dépasser les 16V.

Je te propose un exercice pratique très simple qui te permettra de comprendre mieux ce que tu fais.

Pont diviseur

Avec cette formule de calcul tu pourras déterminer quelle tension de référence donne telle tension de sortie, et donc par extrapolation tu sauras quoi mettre ou éventuellement enlever la résistance ajustable de buté.

Il me semble cependant plus souple de garder la résistance ajustable qui te permet d'avoir la valeur exacte dont tu auras besoin.


;)


HarFanG a dit…

Hello !

Exact, tu as raison, il vaut mieux garder l'ajustable (mais où avais-je la tête ?).

Je me suis documenté, et j'ai trouvé une page interessante : http://www.astuces-pratiques.fr/electronique/le-pont-diviseur-de-tension

Je reflechis dessus, avec ma calculette, et je crois qu'il faudrait baisser la 3,3 k.
En en mettant deux en parallele, la valeur serait de 1,65 k.

Jusque là, je suis à peu près. Mais je suis incapable de prédire le résultat à l'arrivée.

Mais je me rends compte qu'en plus d'être une véritable quiche en electronique (on est dans le B.A.BA ici), je pollue ton blog.
Aurais-tu un Skype ou autre systeme de chat en temps réel pour plus de convivialité peut-etre ?

HeartyGFX a dit…



Bonsoir,

Rassure-toi tu ne pollues rien, la section commentaire est justement faite pour cela.
Elle permet également à ceux qui se posent les mêmes questions que toi d'avoir des réponses.

J'utilisais très peu msn, mais depuis le rachat de Skype, plus du tout.

Concernant le B A ba, dans le domaine de l’électronique comme dans tout domaine d'ailleurs, tout n'est qu'assemblage d'éléments simples.

Modifier une alimentation à découpage, n'est pas ce que l'on pourrait qualifier de simple.

Que ton niveau te permette de comprendre le principe, démontre que n'est pas quiche qui pense l'être.

Quant à la prédiction, elle se base avant tout sur l'expérimentation, pour être concret, mets deux 3.3 en parallèles et vois ce que cela donne.

Cela te donnera la sens des valeurs à monter ou descendre.
Encore une fois tu ne risques rien, et pour être plus sécure, place le potentiomètre et la résistance ajustable à mi-course.
mesure la tension de sortie avec 3.3 et 1.65 pour la même position des résistances variables.

Note la précaution suivante, qui s'adresse à d'autres qui liraient, il faut juste faire très attention à la partie ou le secteur circule.
Il y a du 380V (!!!) et bien que débranchée, l'alim comporte des condensateurs qui restent chargés.


;)





HarFanG a dit…

En fait, en relisant tous mes messages, je m'aperçois que ma démarche n'était pas claire : il semble que je te demande de me calculer la bonne valeur de resistance afin d'avoir les 15/16 V promis en sortie.

En réalité, il n'en est rien : je voulais savoir s'il fallait augmenter ou diminuer la 3,3 k. ;)

Entre-temps, j'ai fait des calculs : bon, ils doivent être complètement faux...
Pour avoir (avec mon alim) environ 12 V en sortie, il faudrait que je remplace la 3,3 k par une de...ZERO ohms...

Tout le monde le comprendra, je fais vraiment n'importe quoi ^^

(bon sang, c'est quoi son problème à cette alim ??? lol)

HeartyGFX a dit…



Faisons simple:

sur ce site tu as la calculette pour les ponts diviseurs.

---------------

VCC = 12V
R1 = 6500 Ohm ( je prends une valeur moyenne en considérant que le potentiomètre et l'ajustable sont à mi-course)
R2 = 3300 Ohm
Vout = 4.041 Volts

---------------

Si je remplace la 3.3K par 1.65K

Vout = 2.370 Volts

Ici le Vout est la tension à injecter dans le 494 pour qu'il compense
la tension de sortie.

Donc pour Vout 4.041 Volts mesure combien tu as en sortie finale.
et pour 2.370 combien en sortie finale.

Juste pour être sur que tu suives,
je précise, que le Vout n'est pas la valeur de la sortie finale,
c'est la valeur qui sert de référence pour le 494
qui ensuite en fonction de cette tension régulera la tension de sortie finale.


;)



HarFanG a dit…

Euh...désolé, mais je ne te suis pas du tout là :(

Anyway, j'ai essayé sans rien du tout à la place de la 3,3 k => mon calcul était faux ainsi que je m'en doutais, car j'ai atteint des valeurs pharaoniques avant que l'alim ne saute ^^

J'avais toutefois au moins un truc de juste, à savoir qu'il fallait baisser la 3,3 k et non l'augmenter.

Vu que j'avais laissé tous les fils noirs, jaunes et rouges au cas où, j'ai ramené une masse, j'y ai collé une 3,3 k et j'ai soudé par dessus la 1ere. Bon, sur la patte centrale de l'ajustable, pour pas faire un boulot à la kurde XD.

Du coup, ça fonctionne impecc, mais à 15,01 V, ça saute direct héhé.
J'ai un peu baissé à 14,90 et là, tout va bien, je suis content !
Me reste à recevoir ceci : http://www.tmart.com/Jtron-03100411M-0-100V-50A-LED-4-Digital-Dual-Display-DC-Ammeter-Voltmeter-Black_p232644.html et à l'installer ;)

Merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'aider :)

Note : j'ai tout les compos en double, je regarderai pour bricoler une 2eme alim, en esperant qu'elle sera au poil !

Note 2 : tu vas me retrouver prochainement sur ta page "oscillo du pauvre" => j'ai l'intention d'en bidouiller un aussi ^^

HeartyGFX a dit…



Content que tout fonctionne comme tu le veux.
Bien que je pensais que tu avais déjà fait le test pratique,
voilà pourquoi je te parlais de calcul.

Tu es le bienvenue sur le blog quel que soit le sujet.
N'hésite pas à poster un lien avec des photos de ta réalisation.

Juste pour info:

un
deux
trois

Cela me parait plus avantageux.

;)


HarFanG a dit…

Re-hello ;)


Tout fonctionne parfaitement bien, à part que j'ai un petit souci.
J'ai reçu le vu-metre, mais aucun plan de cablage n'est fourni avec :(

Saurais-tu comment ça se branche ?

PS : merci pour tes liens, mais j'avais d'autres trucs à commander en meme temps ;)

HarFanG a dit…

Ne pas tenir compte de mon message precedent /!\

J'ai cherché un peu, et j'ai trouvé un semblant de mode d'emploi du vumetre ici : http://www.dx.com/p/0-28-led-4-digital-dual-display-dc-ammeter-voltmeter-black-red-volt-blue-amp-0-100v-50a-254695#.VGyqdGeHOp1
(vire le lien si necessaire).

Ca donne ça :

- petits fils rouge et noir : alim du vumetre
- gros fil noir : masse
- gros fil rouge : indique combien de V on a en sortie

Pour le jaune, je ne comprends pas...
Un amperemetre, ça se branche bien en serie, non ?
Ben là je sais pas comment le connecter, ce maudit gros fil jaune :(

HeartyGFX a dit…


Bonsoir,

Regarde sur le lien 3, plus bas dans la page tu as un schéma de connexion.
Je pense que ce doit être similaire à ton modèle d'afficheur.

;)


HarFanG a dit…

Reuh ;)

Je n'avais pas vu le schéma en bas de page.

J'ai réussi à cramer mon display ^^
J'ai eu droit à une belle fumée et une odeur de brulé (beh oui l'electronique et moi, ça fait 3 lol).

La partie voltmetre fonctionne encore correctement d'après mon multimètre.
Par contre, l'amperemetre raconte n'importe quoi : dès que je branche une petite charge dessus, il affiche 49,7 A.
A chaque fois, donc il est mort à mon avis ^^

Du coup, je passe commande de 3 nouvelles unités sur le moins cher de tes 3 liens ;)
Un peu de stock ne fera pas de mal, doué comme je le suis hahaha ^^


Question que tu pourras supprimer avant validation : il n'y a pas moyen de créer un compte, ce qui me permettrait d'editer un message par la suite ?

HeartyGFX a dit…



Bonjour,

Dommage pour l'afficheur, mais pour rester positif, il fonctionne au moins en mode voltmètre.

N'oublie pas que pour certains modèle d'afficheur de tableau, la mesure en intensité doit se faire avec l'adjonction d'une résistance de shunt externe si elle n'est pas intégrée.

Je crois comprendre d'après le schéma donné plus haut, qu'au delà d'une limite il te faut le shunt en externe sur ce modèle.
Demande confirmation au vendeur, n'ayant jamais utilisé ce modèle je ne pourrais t'en dire plus.

-D'ailleurs cela me fait penser que c'est peut-être la résistance d shunt interne qui doit être grillée sur ton modèle-

Pour le compte et l'édition, je ne saurais te dire, de mon coté, les possibilités sont limitées, publier, effacer...
Je ne peux éditer les messages.

;)


HarFanG a dit…

Je vais le desosser ce machin, je suis de toute maniere curieux de voir ses entrailles.

Dis, y'a moyen de bricoler un truc avec des leds, sur le 5v check et le 5v ready (fils violet et gris je crois) ?
Si oui, tu nous ferais un ptit plan stp ? XD
Genre pour une led verte et une rouge, en 5 mm par exemple.

HeartyGFX a dit…



Bonsoir,

tu as une pléthore de schéma sur le net reprenant le branchement des voyants d'indication des alims PC.

Exemple

;)


HarFanG a dit…

Merci !
Je l'avais pas trouvé celui-là.

C'est pas evident de s'en sortir avec tous les schemas sur le ouaib, ils ne sont pas tous identiques, chaque gars y met un peu sa propre sauce ^^

Ca tombe bien : l'histoire de la grosse resistance de charge, elle est utile ou pas au final ?

Et pour le ventilo de l'alim, y'a moyen de le brancher quelque part pour qu'il tourne "normalement" ?

HeartyGFX a dit…


Bonjour,

Je crois que l'auteur parle d'une manip pour le ventilateur, mais je ne m'y suis pas penché pour le moment.

;)


HarFanG a dit…

Bon, je crois que suis maudit par le dieu des fers à souder...

J'ai reçu des embases banane, aussi me suis-je empressé de percer la tole et faire un truc propre.

Je n'ai sorti que le +3,3 et le +5 et le +12.

J'ai du louper un détail au passage, car une fois l'alim refermée et mise sous tension : y'a rien, que dalle, nib nib, niet qui sort :'(

Mais qu'ai-je pu foirer, aurais-tu une idée du début d'un commencement de l'ombre d'une piste ? ;-)

HeartyGFX a dit…



Bonsoir,

ce peut être n'importe quoi.
Le plus souvent c'est le contact entre une sortie positive et le boitier métallique relié à la masse.

Démonte et vérifie à chaque étape de remontage.

;)


HarFanG a dit…

Ouep, j'ai trouvé l'erreur.

Euh (j'ai honte) j'avais mal monté les borniers, trop longtemps que j'en ai pas manipulé ^^

Du coup, ben court-jus franc dès l'allumage XD

Réparé, tout marche très bien maintenant.

Sauf que je n'arrive toujours pas à afficher les Amp avec les vumetres reçus :(

Je suis certain d'avoir bien cablé, et soit ça affiche "100" qui veut dire "mauvais sens", soit rien du tout.

HeartyGFX a dit…


Bonsoir,

heureusement que les alims PC sont protégées contre les court-circuits (!!)
Pour le reste je ne peux t'aider si je n'ai pas plus d'informations.
Des photos et un schéma de ce que tu as câblé.

Courage! tu es proche de la ligne d'arrivée.

;)




HarFanG a dit…

Hello,


J'ai un des displays que tu as proposé plus haut : http://www.ebay.fr/itm/LED-panneau-metre-DC-100V-100A-double-numerique-voltmetre-amperemetre/400725189684?_trksid=p2045573.c100034.m2102.

Alim sur le noir et rouge, ok.

Bleu : sur le + à mesurer.
Vert : sur la masse.
Jaune : en série pour mesurer l'intensité.

Mais ça ne fonctionne pas, et j'ai essayé sur 2 des 3 displays que j'ai reçu.
J'ai même essayé de l'alimenter avec une autre source, ça fait pareil : rien du tout ou alors ça affiche "100 A" sans doute parce qu'en court-circuit.

HeartyGFX a dit…



Bonjour,

N'ayant jamais eu ce type d'afficheur entre les mains, je me contente de répéter ce que je lis.

En suivant les explications écrites sur le lien EB, les appellations correspondantes au schéma suivant, IN, PW et COM
Il suffit de suivre les indications.
Juste que pour des mesures en dessous des 10A, inutile de faire appel à un shunt externe, l'interne suffit, donc sur le schéma tu fais abstraction du shunt externe.

Donc ton alim - à l'intérieur du boitier de l'alim PC - correspond à "controller" sur le schéma, et le + et - de "mesured equipement" sont les bornes - fiches bananes dans mon cas - de l'alimentation.

Je pense en effet que ton branchement est erroné, et que tu mesures en full court circuit.
En suivant le schéma, sans mettre de charge à ton alim, la partie ampère-mètre
est en circuit ouvert, donc afficher 000.

;)


HarFanG a dit…

Ca ne m'aide pas...

D'après les couleurs que j'ai indiqué, comment brancherais-tu une bete loupiote polarisée 12V, afin de mesurer l'intensité qui passe dedans ?

HeartyGFX a dit…


Bonjour,

Je ne sais pas comment l'expliquer autrement, tu as le schéma et un complément expliqué par écrit.

- Le 0V de l'alim va à IN+ de l'afficheur.
- Le COM de l'afficheur devient la borne de sortie - de ton alimentation.
- +12V va à PW et la borne de sortie + de l'alim


Au final tu branches ton ampoule ou ce que tu veux entre, le COM de l'afficheur et le +12V de l'alim qui est également connecté à PW de l'afficheur.

Regarde la méthode 1 du dessin du dessus

Rien de compliqué pourtant.

Encore une fois montre une photo de ce que tu as fait que je puisse peut-être mieux orienter mes explications.

;)


HeartyGFX a dit…



Bonjour,

Harfy
Regarde là

Tiens moi au courant.

;)


HarFanG a dit…

Et bien je suis gâté ! Belle image, claire et précisé = c'est ce dont j'avais besoin, MERCI !!!

Hélas, ça n'a aucun effet : je vois les volts qui varient, mais les A restent toujours à zéro :'(

J'ai essayé avec deux consommateurs de jus, mais ça ne change rien.

Alors qu'avec le branchement de ce matin, je pouvais faire varier V et A.
Plus on avance, et moins je comprends. :(

HeartyGFX a dit…


Bonsoir,

Vérifie la résistance de shunt interne, puisque les mesures que tu as effectué dépassait les 10A et quelle est calibrée pour ne pas dépasser cette valeur.

Comme c'est indiqué sur la notice du fabriquant, au delà de 10A tu doit utiliser un Shunt externe.

Ou essais avec un afficheur que tu n'as pas encore utilisé.

;)


HarFanG a dit…

Hello

Cette fois-ci, j'ai essayé avec une led jaune avec une resistance rouge, violet, brun en série.
270 ohms, c'est ça ?

Bah ça affiche toujours zéro A, et j'ai essayé les 3 afficheurs, en verifiant plusieurs fois les branchements.

HeartyGFX a dit…


Avec une LED tu risques d'être en deçà du seuil de sensibilité de l'afficheur qui, si je ne m'abuse, tourne autour de 100mA, avec une LED tu tourneras au max a 30mA, aussi je ne pense pas qu'il affiche une valeur.

Tu n'as pas répondu sur la résistance shunt interne de l'afficheur, sa valeur doit être de l'ordre de zéro point quelque chose, si elle est cramé elle sera infinie et ne plus rien donner à l'affichage des ampères.
Ce n'est pas super grave cela se change,
ou à défaut tu peux prendre un shunt externe, un lien t'es donné plus haut.

;)


HarFanG a dit…

Pour la led, oui j'y ai pensé après-coup.
Pour le seuil machin truc, je ne sais pas où ni comment mesurer ça.
Pour le shunt, je ne comprends pas non plus.

Faut que je me plonge dans le bazar que j'ai à ma dispo + calculette pour trouver un truc qui pompe dans les 1 ou 2 A...

Et encore une fois toutes mes excuses, je galère comme un galérien et je spamme ta belle page :'(

HeartyGFX a dit…


Le feu de stop que tu avais devrait convenir,
tu regardes sa puissance en watt et tu en détermine l'intensité que tu dois tirer avec.

P=UI

Tu connais P tu connais U, tu détermines le I que tu devrais avoir.

I=P/U

La résistance de shunt, allons un effort Harfy, et Google.

Un ampèremètre c'est juste un voltmètre qui mesure la tension aux bornes d'une résistance, que l'on appelle résistance de shunt, sa valeur est toute petite, moins d'un ohm et de préférence de forte puissance dans notre cas.

http://sub.allaboutcircuits.com/images/00167.png

Elle s'identifiera simplement, elle est en série avec les fils de mesures, donc sur le circuit imprimé de l'afficheur entre le fil jaune et le fil vert tu trouveras une résistance assez épaisse ou un fil résistif, c'est ce composant que tu dois mesurer afin de voir si tu l'as grillé ou pas. relis les explications du com. précédent.

;)


Didier CHAFFOTTE a dit…

Voici un lien pour voltmetre 100v et ampéremetre 50A livré avec le shunt qui va bien pour pas cher...commandé le 10 et recu ce matin, j'en ai pris 5 !

http://www.ebay.fr/itm/LED-voltmetre-amperemetre-voltmetre-Amp-Shunt-de-courant-continu-100V-50A-/151419802853?ssPageName=ADME:L:OU:FR:3160

Hearty j'ai testé ton super tuto et ca fonctionne à merveille, je ne suis pourtant pas très doué moi non plus en élec ! Merci de poster de telles choses pour les novices....

Quelques images de ma réalisation, avec le 5 et le 12v,ça me fait une plage variable de 2.5 à 15.8v mais j'ai limité à 14.9 avec la résistance variable.

http://1drv.ms/1Gfen7A

Merci encore pour cet excellent tuto.

Didier CHAFFOTTE a dit…
Ce commentaire a été supprimé par l'auteur.
HeartyGFX a dit…


Bonjour,

Excellent!
Merci pour ton commentaire et le partage de photos.
Content de voir d'autres réalisations avec belle finition qui plus est.

Cela en inspirera plus d'un certainement.

;)



Didier CHAFFOTTE a dit…

Bonjour les gens

Ma dernière, en tension fixe à 13.8V sous 20 A; une petite baisse de un dixième de volt à pleine charge...
Le réglage de la tension peut être ajusté avec la résistance variable accessible en façade.
Je suis en arrêt et depuis que j'ai découvert ton site Hearty, je ne trouve plus le temps long et ça m'amuse bien...

http://1drv.ms/1wPSfjJ

à bientôt
Didier.

HeartyGFX a dit…


Bonsoir,

que du bon, je suis franchement ravi de voir ce que tu en as fait.
Jusqu'au détail de la résistance ajustable accessible.

C'est vraiment très sympa de donner suite à tes avancés, avec photos à l’appui.
Si tu pouvais laisser ces photos en ligne, je veux dire que l'on ne se retrouve pas dans quelques mois, ou années avec des liens mort qui rendent caduque une conversation passée,
je t'en serais reconnaissant.

Et merci encore pour ce commentaire bien sympathique.

A bientôt,

;)


BloodyRhose26 a dit…

Bien le bonjour,
Merci pour ce tuto très intéressant !
Je ne connaissais pas cette méthode qui est bien avantageuse ^^
J'ai une Alim avec deux contrôleurs PWM différents de ceux citée ici(PS223 et CM6800G, Dite moi d'ailleurs pourquoi ai-je deux contrôleurs différents sur la même Alim ? Peut-être pour deux réseaux séparés ?)
Mais en regardant le datasheet je, remarque qu'il y a des ressemblance.
Malheureusement, mon faible niveau en description des datasheet , fait que je ne suis pas du tout sur du bon pin a modifié.
Pouvez-vous me dire lequel serait le bon, si bien sûr ce, sur contrôleur PWM autorise une tel modification.
Cela m'éviterait de faire une bêtise ^^
En espérant que vous pourrai m'aider.
Cordialement.

Ps: voici les datasheet
- http://html.alldatasheet.com/html-pdf/307254/SITI/PS223/494/5/PS223.html
- https://www.rom.by/files/datasheet_-_cm6800g.pdf

Didier CHAFFOTTE a dit…

https://drive.google.com/file/d/1m8EygGf67Y220wewFcAYvPnOJB9U73JI6w/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DujON4Kx5jCVf_KQcg__Bn91uKGr5bOUog/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1x78Pz8_tdcm4sWZJQHSRPHGQXKGFxUo-gQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HiLTevDVqgJs5bsMxWssrSoKVDD3RrWQkQ/view?usp=sharing

Bonjour
Je te remets des liens valides pour illustrer mes 2 commentaires ci dessus, j'ai reformaté mon Pc et les liens d'origine ne sont plus bons; malheureusement je n'arrive pas à modifier mes posts ...
Toi tu dois pouvoir le faire , tu n'auras pas de mal à retrouver quelles photos vont avec quel texte( 2 images par posts)
A bientôt
Didier CHAFFOTTE

HeartyGFX a dit…


Bonjour,

@BloodyRhose, navré je ne puis aider sur cette question,
je ne connais pas ce circuit et ne l'ayant sous la main
afin éventuellement d'expérimenter, je ne puis m'avancer,
ce serait trop délicat.

@Didier, merci pour la mise à jour des liens, je laisse le post
tel que, je n'ai pas la possibilité d'éditer les commentaires
y compris les miens, blogspot ne le permet pas.

la finition étant bien réalisée cela en inspirera plus d'un,
j'en suis sur.

NB:navré du retard de mes réponses...

;)


alain a dit…

bonjour , en ce qui concerne les resistance 3,3k ,2,5 k variable et potentiometre 10k quelle puissance doivent ils avoir merci pour la reponse

HeartyGFX a dit…


Bonjour,

Alain, 1/4 ou 1/2W, conviennent,
il n'y circule que très peu de courant dans cette partie du circuit.
Quant au potentiomètre, un de puissance standard convient.

A bientôt,

;)