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| Rendu en image de synthèse généré par Eagle3D |
Le projet d'impression 3D va bon train, l'élaboration des différents éléments arrive à terme.
La carte de contrôle baptisée HCARD, est sortie du stade de prototype. le circuit imprimé est validé et tiré. Le principe est relativement simple mais correspond parfaitement aux besoins demandés.
La machine
Le principe de l'imprimante repose sur un plateau élévateur qu'un moteur pas à pas bipolaire meut sur un axe vertical, que l'on désigne par axe Z.
Cet axe comportera deux fin-de-courses opto-électroniques en ses extrémités haute et basse.
Également, le bac à résine nécessite un léger basculement permettant de décoller plus facilement la résine durcie du fond de bac. Le mécanisme choisis pour ce basculement sera composé d'un servomoteur qui inclinera le bac dont un coté est posé sur ressort.
La carte électronique
L'ensemble sera commandé via le port série de l'ordinateur (voir vidéo du lien).
Un logiciel de commande sur PC se chargera de découper en fine tranche (slice) le modèle 3D puis de les afficher successivement, avec entre chaque affichage temporisé, une incrémentation du moteur pas à pas et un basculement du bac.
Voilà donc le cahier des charges des fonctions principales de la carte électronique.
A cela, sont ajoutés des boutons de contrôles manuels de l'axe Z, puis une fonction permettant de mettre à jour le firmware du PIC sans programmateur, directement via le port série.
Les ports d'entrées/sorties du PIC, non utilisés sont accessibles, ainsi cette carte pourra comporter quelques évolutions extérieures, par l'adjonction de modules (relais, signalisation sonore...)
Les différents éléments se connecteront à la Hcard comme indiqué sur le visuel ci-contre.
Rien de bien compliqué en somme.
A noter que le moteur pas à pas peut être alimenté via le régulateur 5V, ou en amont, c'est à dire, 12V en positionnant le cavalier sur l'emplacement indiqué.
L’intensité maximale du moteur pas à pas, supportée par la carte est de 600mA pour ce modèle de L293 ( voir le nota bene plus bas).
Il est impératif de mettre un dissipateur sur le régulateur 5V si vous alimentez le PaP en 5V, et/ou si le servo est un modèle puissant.
Le L293 également sera pourvu impérativement d'un dissipateur bien dimensionné.
Les fichiers de réalisation de la Hcard sont inclus dans l'archive suivante: Hcard
Elle comprend quelques instructions, le typon, le schéma, la sérigraphie, ainsi que le logiciel chargeur, pour la mise à jour.
Les fichiers PDF pour le typon et la sérigraphie
sont à imprimer tels que, lors du transfert sur la platine
ils apparaitront dans le bon sens.
La carte n'attend plus que de rejoindre le prototype d'imprimante
Les essais sont en suspend dans l'attente d'une résine plus accessible en terme de prix.
Firmware Hcard (Hex)
NB: Seul le L293 avec le "D" comporte les diodes de protections. mais est limité à 600mA.
Pour une utilisation de moteur allant jusque 1.1A en continu vous pouvez utiliser le SN754410 parfaitement compatible broche à broche avec le L293 et intègre les diodes.
Mon ordinateur ne comportant pas de port série,
j'utilise un convertisseur USB > RS232 Chinois, acheté pour environ 2 euros sur Ebay.
Mon ordinateur ne comportant pas de port série,
j'utilise un convertisseur USB > RS232 Chinois, acheté pour environ 2 euros sur Ebay.
Le logiciel de commande sur PC
Le logiciel Open source, de commande sous Windows est développé par 3DSMan, lequel à réalisé une carte de commande basé sur Arduino.
Dès le début il était prévu donc, de rendre universel le logiciel de commande en utilisant une programme principal et un module spécifique aux types de cartes de commandes.
Actuellement dans les modules spécifiques, il y a donc un module pour Arduino, un module pour la Hcard et un module neutre (ou factice) permettant de tester le logiciel sans carte de connectée.
Le logiciel est simplement appelé Slicer, je l'ai personnellement baptisé, UV3DSlic® afin de le différencier des nombreux autres logiciels nommés Slicer.
L'ensemble est pour le moment simpliste mais parfaitement fonctionnel, et s'utilise en ligne de commande et affiche le modèle en OpenGL.
Sa programmation est destinée à être portable quelque soit l'OS, actuellement sous Windows, mais les librairies utilisées sont choisis pour faciliter la portabilité.
Un fichier XML à éditer permettant d'inscrire les différents paramètres liés à la machine:
- le port série utilisé
- les dimensions du volume imprimable
- indication du nombre de pas pour faire 1 mm.
- les différentes temporisations, durée de flash, de parcours etc..
Le logiciel utilise le format courant, .obj pour les objets 3D que l'on retrouve dans tous les logiciels de conception 3D.
Version originale de 3DSMan
Source de UV3DSlic®
Source du module additionnel de com. port série
UV3DSlic® compilé pour Windows
Version légèrement modifiée par moi-même.
UV3DSlice® pour Hcard (bientôt)
Mode d'utilisation en cours de rédaction.
101 commentaires :
bonjour
avant tous très bon travail j'ai hâte de voir cette imprimante fini j'ai déjà réalisé la HCARD
il me reste plus qu'a acheté le moteur PAP et les FdC
si vous voulez des photo du montage fini n’hésitez pas
Bonjour,
Merci pour l'appréciation.
J'ai également hâte de voir le projet aboutir.
Le firmware sera en ligne incessamment sous peu,
ainsi que le logiciel slicer permettant de piloter
la Hcard.
Pour le PaP, sur de vieilles imprimantes
il est possible d'en trouver un qui conviendra.
Je serais ravi de voir des photos de votre carte,
j'aime bien les photos :D
A bientôt, et merci de l’intérêt porté.
;)
j'ai déjà pris quelque photos comment je peux vous les envoyer ?
inscrivez votre mail ici,
(je ne publierais pas le message)
ainsi je vous écrirais et vous pourrez
par retour m'envoyer les photos.
;)
Cela na rien à voir avec le sujet , mais félicitation pour le parcourt ! j'écume les sites de construction "homemade" et je trouve que vous avez accumulez pas mal d'astuce !
La MAJ des PIC's m’intéresse fortement dans le futur ! et je suivrais donc avec attention votre blog .
Je vais aussi essayer de faire de la sérigraphie mais avec une jet d'encre ... cela à bien marché sur un papier transparent semi glacé !
Je vous passe mon blog pour échangers nos expériences .
http://projgeii.wordpress.com/
Bonjour,
Merci pour ce commentaire très sympathique.
Je garde votre lien, c'est en effet toujours intéressant de partager ses expériences.
J'ai regardé votre ambitieux projet, mes compliments.
A bientôt,
;)
Bonjour,
JC, humm... je pense qu'il y a erreur de copier/coller :))
Concernant le projet, actuellement la machine est prête mais je bloque sur la résine, je suis à la recherche d'une solution plus adéquate en restant dans un budget raisonnable... pas évident.
A bientôt,
;)
Oups désolé : effectivement voici le bon lien.
http://www.kickstarter.com/projects/b9creations/b9creator-a-high-resolution-3d-printer?ref=live
A++
jC_Omega
Bonsoir,
Je connais ce projet, en fait je pense avoir vu tous les projets similaires sur le net.
Le principe est sensiblement le même pour tous, le problème n'est pas trop la machine en elle même, mais la solution de résine photo-sensible.
Tous les projets aboutis actuellement utilisent une solution qui tourne aux alentours de 120€ le litre de consommable.
Le challenge est d'obtenir une formulation moins chère, ce qui est loin d'être évident pour le moment.
C'est là dessus que je planche actuellement.
Les essais que j'ai effectué jusqu'alors étaient basés sur des résines usuelles,
leur défaut étant leur indice de viscosité trop important.
Je tente de prendre contact avec des fabricants afin de trouver le Graal, mais pas très évident pour des expérimentations personnelles.
A bientôt,
;)
Bonjour! Un grand projet! Je suis désolé pour mon français. Où puis-je télécharger la hCard gestion du programme? Je vous remercie!
Bonjour,
Le code Hex sera disponible en téléchargement d'ici peu sur cette page.
A bientôt,
;)
Bonne journée! S'il vous plaît dites-moi ce programme pour gérer hCard? Ispolzuentsya ce logiciel et où le télécharger? Je vous remercie!
Bonjour HeartyGFX,
bravo pour vos efforts d'explication et de transfert de compétence !
Je m'intéresse plus particulièrement à votre travail sur la Repstrap CNC. J'envisage de me lancer, mais je me pose encore beaucoup de question sur l'électronique. Je suppose que vous avez réalisé vous même vos cartes de puissance et votre carte de commande. Est-ce exact ? Si oui accepteriez vous de partager vos typon, liste de composants et schéma, comme vous le faites pour la HCARD ci-dessus ?
Désolé de "polluer" ce fil avec mes questions sur la Repstrap CNC, mais les commentaires sont désactivés sur l'autre page.
Merci d'avance.
Cordi@lement
Pascal
Bonsoir,
J'ai un article sur le sujet en brouillon.
Il sera publié dès que possible, très peu de temps en ce moment...
Les commentaires ont été activé sur l'article de la RepStrap.
Merci de votre intérêt,
à bientôt,
;)
Hello!
Magnifique!
Toutefois j´ai deux questions:
Est il possible commande n´importe quel projecteur avec cette carte? Et le moteur de pas? J´ai un Akiama AK85H8/3.36-1.8.... je peux l´utiliser?
Bonjour,
à condition que le vidéo-projecteur soit de type DLP n'importe quel modèle conviendra, la carte n’interagit pas du tout avec le VP.
Si j'en crois le datasheet du AK85H8/3.36-1.8 que j'ai consulté sur le net ce modèle est un unipolaire, il faut un bipolaire pour fonctionner avec la carte.
Il est néanmoins possible d'utiliser un uni en mode bipolaire, moyennant un ordre de câblage particulier des fils, une recherche sur Google apportera la réponse.
Cependant, cela ne servirait à rien, puisque ce moteur PaP est trop puissant pour la carte de commande.
Il fait 4.2 Ampère par phase, c'est bien trop.
Il faut un Bipolaire, et comme indiqué dans l'article, "en utilisant un L293 avec le "D" comporte les diodes de protections. mais est limité à 600mA.
Pour une utilisation de moteur allant jusque 1.1A en continu vous pouvez utiliser le SN754410 parfaitement compatible broche à broche avec le L293 et intègre les diodes."
;)
Merci Beaucoup!!
Encore une petite!!
Concernant la liste de composants pour la carte, je suis un peu coincé! les elements C5 à C9 on me demande un voltage...
J´explique: du C1 a C4 le voltage des capacités est standard on me l´a dit... les autres il faut informer...et il paraît qu´il en a une grande quantité...
Bonsoir,
Vous avez parfaitement raison concernant l'indication de tension des condensateurs électrochimiques.
Considérez que des 16 ou 25 Volts conviendront.
De manière générale, il vous faut savoir qu'en général la règle est d'utiliser en moyenne, le double de la tension sur laquelle ils travaillent.
Vous pourriez utiliser des tensions supérieures, mais jamais moins. Le seul point est que pour des tensions supérieures, les condensateurs sont généralement plus volumineux,
c'est le seul critère qui fera qu'il vaut mieux utiliser les valeurs préconisées, puisque les empreintes sur le circuit imprimé est donné pour la taille adaptée, c'est-à-dire ici, 16 ou 25V.
Tenez moi au courant de vos avancés.
;)
Et bien... Encore merci!!! Ou puis-je poster mes avances? Et le Data sheet pour le moteur SN754410, pouvez vous me dire ou trouver? C´est le moteur que tu as utilisé?
Bonjour,
Vous avez via votre hébergeur un espace qui vous est dédié, vous pouvez y poster les fichiers, des photos principalement je présume, ou encore utiliser n'importe quel hébergeur d'image dont vous trouverez les adresses via un moteur de recherche. Vous n'aurez plus qu'à poster les liens ici.
Si vous ne désirez pas rendre public un lien quelconque, indiquez le, ici même en commentaire et je ne le publierais pas.
Concernant le SN754410, ce n'est pas un moteur mais un circuit intégré permettant de gérer des moteurs de 1 Ampère par phase, il remplace le L293D qui lui ne dépasse pas les 0.6 Ampères. Il existe une version de L293 sans le "D" qui supporte également 1 Ampère, mais il semblerait que certaines versions dépendant du fabriquant n’intègrent pas les diodes de protections indispensables.
Le moteur pas à pas que j'utilise, dont je n'ai plus la référence en tête est un modèle Bipolaire (4 fils), 1 Ampère par phase.
Je me fournis généralement sur Ebay pour tout ce qui concerne l'électronique. (voir d'autres réponses en commentaire sur d'autres sujets de ce blog dans lesquels j'indique des adresses)
Il y a également la possibilité de s'en procurer en récupérant sur des imprimantes, photocopieurs etc...
Surtout si les imprimantes en questions sont des vieux et gros modèles, on y récupère des éléments très utiles.
J'en profite pour lancer un appel aux lecteurs de ce blog qui ont accès à des machines en fin de vie, et qui ont la possibilité de récupérer des moteurs PaP, des barres de guidages rondes en inox de différentes longueurs et diamètres, des courroies crantées, que j'accepte avidement les dons.
;)
OK! Mais si j´utilise le SN754410, je dois faire exactement le meme branchement? Et concernant les recupes, j´y penserai!
Bonsoir,
Comme indiqué dans l'article le SN754410 est parfaitement compatible avec le L293 qu'il peut remplacer sans modification du montage.
;)
Hello!
jette un oeil ici, c´est mon engin!
http://labdegaragem.com/forum/topics/impressora-3d-por-fotopolimeriza-o
Je pense alimenter en 9V aussi la carte... Quel couple e voltage penses-tu que je dois metre pour un moteur de pas?
Mon cher,
Je suis un peu coincé sur la partie du plan de la carte ou l´on a le IC4 7805.
Je ne comprends pas les deux sorties X1-1 et X1-2....
et le simbole avec les deux fleches sur 12V que veut dire?
Bonjour,
Marcio!!! wow!! quelle belle machine!
Puis-je savoir combien tu as dépensé pour l'alu et son usinage?
Un moteur pas à pas peut être alimenté jusqu'à 30V (et plus même selon modèle) sans problème, en réalité c'est surtout l'intensité qu'il faut veiller à ne pas dépasser pour éviter de griller son moteur et le circuit qui le commande.
Le L293 supporte une tension moteur allant jusqu'à 32V.
Actuellement la carte est conçue pour alimenter le moteur en 5v ou 12v (pour le 12v cela dépend de la tension d'entré)
X1-1 et X2-2 sont les bornes du connecteur par lequel tu branches le 12V de l'alimentation de la carte de contrôle.
Le symbole indique seulement que ce sera en 12V max que tu alimenteras la carte.
J'espère avoir répondu à tes questions, et encore toute mes félicitations pour ta machine, je suis jaloux!! :D
A bientôt,
;)
Hello!
HeartyCFX! Pareil alors pour le jaloux!J´aime aussi beaucoup la tienne!
En ce qui concerne ma machine, ça m´a couté jusqu´à present:
300 Dolars d´alu
200 Dolars une armoire pour serveurs d´occase.
300 Dolars les deux rails + deux patins + visse a bille
200 Dolars la protection en plexiglass
Super chère!
J´ai passé environ 80 heures a fraiser et monter le tout!
J´ai habité en Suisse pendant 19 ans et suis formé em micromecanique a l´ecole d´horlogerie de Genève.
J´habites au Brésil actuellement et ici tout est presque du vol! En Europe tu vas trouver tout ça bien moin cher!
J´ai conçu une machine resistante car dans le futur je compte instaler un systeme automatique de changement de travail du genre magasin d´outils sur fraiseuse fanuc, je ne sais pas si tu vois le genre... Montés sur ITS Erowa um equivalent... Quelque chose qui puisse tourner full time...
Mais a présent, je veux juste me faire une machine pour donner des cours de Rhinoceros et avoir une imprimante pour mes elèves qui sont la plus part dans la bijouterie....
Concernant le moteur de pas... peux-tu m´envoyer quelques liens de moteurs? je veux travailler a 1 Ampere...
Salut!!
Ahh oui!!! Si tu veux, je t´envois les plans une fois tout mis a jour!
Bonsoir,
Formation micro-mécanique en suisse + 1000 US$ , on ne peut pas lutter, cela ne peut que donner l'excellence.
Je t'assure qu'il n'y a absolument pas de quoi être jaloux de mon assemblage.
Concernant le moteur, il te faut calculer le couple nécessaire permettant la translation du plateau élévateur, ainsi que -selon la viscosité de la résine- la force permettant de contrer l'effet succion de la résine.
Sur mon modèle de machine, vu que la résine avec laquelle j'effectuais des test présentait un indice de viscosité très important, pour éviter d'utiliser un moteur PaP puissant, j'ai préféré faire basculer le bac à l'aide d'un servomoteur, permettant de décoller la résine, afin que le plateau puisse monter sans nécessiter d'effort.
Sur ta machine je ne vois pas de mécanisme de basculement du bac.
Il te faut savoir que plus l'indice de viscosité de la résine est faible ( et c'est l'idéal) plus le coût de cette dernière est important.
La résine que j'ai utilisé n'est pas du tout adaptée à ce type d'utilisation, mais c'était la plus accessible et surtout correspondait à mon misérable budget.
Je reste très attentif à tes avancés.
;)
En ce qui concerne la viscosité, oui c´est vrai qu´il en faut une qui en aie le moins possible.
J´ai travaillé sur de machines du genre DWS, Solidscape (rien a voir) et Envision...
La première et la dernière travaillent sur une couche de silicone très prope, qui senble beaucoup a celle utilisée dans les petites boites em plexi pour les pièces fragiles des montres (ça le prend en sanduiche) vois-tu?
Ces deux machines n´ont pas de systeme TILT... Et par ce que j´ai pu voir, n´ont pas non plus des moteurs a gros couple... Le fort est vraiment le silicone du fond... La DWS Brésil, s´en procure ici... http://www.polisil-silicones.com.br/produtos.asp
C´est environ 50 dolars le Kg, je vais essayer de savoir quelle est la reference exacte du produit..
Maintenant peux-tu me dire si ce moteur est compatible avec ta carte? AH8K-S566(W)
Alors, je profite pour dire que la couche au fond du bac de travail est mise de telle forme d´après une source secrete! ;-) :
Melanger le Silicone + catalisateur dans un sisteme sous vide, on y laisse reposer 15 min on y aplique et l´on laisse de repos encore 24h...
:-o
Je profite pour demander si concernant le moteur que j´ai (AK85H8/3.36-1.8) il y a beaucoup de travail pour y adapter ta HCard? :-(
Pardonnes-moi si j´abuse trop!
Bonsoir,
Merci pour ces infos, avec des amis nous étions également sur la piste du silicone à vaporiser, mais une fois encore, pour effectuer des tests définitifs, il fallait la résine adéquate, et vu le prix, mes essais sont pour le moment mis en attente.
Concernant l'adaptation de la HCard, beaucoup est un grand mot, mais suffisamment pour y passer du temps.
Il faut choisir un circuit apte à gérer les 4,2 Ampères du moteur, adapter le schéma en fonction du circuit, puis adapter le code du PIC pour les séquences de l'Unipolaire, et enfin passer aux essais pour valider.
Qui plus est ton moteur me semble exagérément surdimensionné pour ce type d'application, il consomme 4,2 Ampères ce qui est énorme et développe 42Kg/cm, c'est plutôt pour une grosse CNC maison ce type de couple.
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.guiacnc.com.br%2Fakiyama%2Fsuporte-produtos-akiyama%2F%3Faction%3Ddlattach%3Battach%3D40717&ei=WT4yUqCPFsTXtQbZyIG4Ag&usg=AFQjCNELk5XPCF4dFeFGTwIjW7SnGWMZNQ&sig2=GSOhdi2ElkE21tsYYlLzlw&bvm=bv.52164340,d.Yms
A bientôt,
;)
Au fait, j´'ai presque fini la carte, tu peux me dire ou telecharger le code du PIC?
Bonsoir,
Le lien se trouve sous la dernière image de l'article.
;)
Merci HeartyGFX!
Dis-moi, il y a t'il une procedure d'utilisation du programme pour la HCard? J'ai tout conecté, et essayer de communiquer avec la carte et ceci aparai:
Connected to \\.\COM4 at 9600
Searching for PIC ...Not found,
ERROR!
Bonjour,
J'ai répondu dans l'article sur le Bootloader.
;)
Hearty! J´ai reussi a écrire le code dans le pic et j'ai tout branché... pour tester dois-je utiliser le soft? les boutons monte e baisse doivent fonctionner tel quel? obligé de brancher les fin de course?
Bonjour,
Ravi que tu ais pu avancer, quelle méthode as-tu employé
pour programmer le PIC finalement?
Tu peux tester la carte sans le soft, en utilisant monte et baisse simplement,
Autrement avec le logiciel, oui tu dois utiliser les fin-de-courses autrement le PaP tourne sans s'arrêter et informer le logiciel qu'il est en bout de course.
Il ne faut pas oublier de paramétrer le fichier xml, concernant le port utilisé, puis la course de la tige filetée (pour la vitesse de translation).
Pour tester déjà, juste le port.
A bientôt,
;)
Compris!
Alors j'ai acheté sur le marché ici au Brésil un graveur pour PIC et autres... ça a marché super bien! J'ai une petite question... Dans le Blog a Richard il montre une boite ou il aurait monté 4 boutons pour la fonction, monte et baisse... Ce n'est pas obligatoire n'est pas? On trouve quelque part le schema de son branchement?
a+
L'image sous le paragraphe titré "La carte électronique" dans le présent article de cette page montre les connexions de la carte.
Ces boutons permettent manuellement d'ajuster la position de départ, mais si le mécanisme est très précis ainsi que le positionnement des fin-de-courses, notamment le position basse (celui qui positionne le plateau sur la vitre), alors les boutons ne sont pas obligatoires.
J'ai ajouté cette option car les FdC optiques que j'utilise ne permettront pas un positionnement ultra précis au raz de la surface.
Je ne me souviens plus vraiment, mais il me semble que Richard avait opté pour des boutons en remplacement des FdC. d'où les 4 boutons.
Il suffit de connecter les bleu-clairs et orange (coté transistor de l'opto) sur des boutons poussoirs afin de remplacer les FdC.
;)
Ouai! Merci! Je crois que dans 48 heures j' arrive a quelque chose! Et dans 10 jous je pense avoir monté tout ça!
Bonsoir,
J'espère avoir des nouvelles des évolutions.
A bientôt,
;)
Une petite chose que j'ai lu et relu quelques fois:
**Contrôleur Hcard printer 3D**
Le bootloader utilisé dans cette application
et son logiciel de connexion sont l'oeuvre de Claudiu Chiculita
claudiu.chiculita@ugal.ro
http://www.etc.ugal.ro/cchiculita/software/picbootloader.htm
Dans le cas d'un PIC vierge ou effacement volontaire ou accidentel
Le fichier tinybld_16F876A_20MHz.hex est une copie du bootloader utilisé pour la Hcard.
En utilisant un programmateur de PIC,
vous pouvez recharger le bootloader dans le µcontroleur,
afin d'utiliser le port série pour remettre à jour
le firmware de la Hcard.
;)
il y a deux fichiers Hex:
La première fois doit être chargé:
tinybld_16F876A_20MHz
Et le suivant:
Hcard2012
A quel moment je le charge?
Bonjour,
Cette procédure est expliquée dans l'article consacrée au bootloader.
Il te faut charger via le programmateur de PIC, le bootloader, puis installer le PIC sur la carte électronique, connecter celle-ci au PC et lancer le programme chargeur Tiny sous Windows.
Lorsque tu procèdes à un reset ou que tu viens d'alimenter la carte, pendant une fraction de seconde tu peux accéder au port série du PIC, qui pour le moment ne contient que le code bootloader.
Ainsi donc via le logiciel chargeur sous Windows tu te connectes au PIC, et tu transferts le deuxième code, Hcard2012.hex
Cependant, si tu as un programmateur, tu peux très bien ne charger que le Hcard2012 et oublier la partie Bootloader.
Pourquoi tout ceci alors?
Parce-que lors de la conception certaines personnes étaient intéressées par la conception de la carte mais ne possédaient pas de programmateur.
J'ai donc proposé cette option permettant de leur envoyer un PIC préprogrammé, incluant un bootloader, car mon code Hcard n'était pas finalisé et susceptible d'avoir des modifications, ils pouvaient par cette procédure, mettre à jour le code sans programmateur, juste par le port série.
Ce qui était pratique pour eux, et pour tout le monde finalement puisque la Hcard était de toute façon connectée au port série, en cas de mise à jour, inutile de débrancher, passer par le programmateur de PIC, puis revenir, tout se fait par le port série.
Voilà.
J'espère que ma réponse est complète et claire.
;)
Hello,
J'essaie de telecharger la version pour la HCard..
Mais je suis tombé sur ça!
UV3DSlice® pour Hcard (bientôt)
:-(
Bonsoir,
Marcio tu parles du firmware de la Hcard?
Si oui, comme je l'ai dit plus haut, le lien de l'archive se trouve juste sous la dernière image de l'article sous la forme de:
"Firmware Hcard (hex)"
;)
Nan, d'après ce que j'ai compris, le copain 3Dsman a fait le logiciel et tu l'a adapter pour ta carte...c'est cette version que je veux telecharger... et je cherche aussi un manuel d'utilisation du soft si dispo, bien sur... ;-)
Bonjour,
Le logiciel développé par 3DSMan a été conçu de manière intelligente, le module principal correspond à la partie graphique commune à tout type d'interface matérielle.
Puis un module spécifique au matériel, pour le moment la HCard, et un équivalent basé sur un module Arduino.
Les modifications que j'ai effectué sont principalement d'ordre esthétiques, quelques détails sans réelle importance ni incidence sur le fonctionnement.
Je mettrais la version légèrement modifiée en ligne dans quelques temps, je ne peux dire quand exactement, je ne suis dessus qu'occasionnellement.
Donc pour le moment tu peux parfaitement utiliser la version en ligne, elle ne changera rien en terme de fonctionnement.
Quant au manuel d'utilisation, il est vrai que rien n'a été fait à ce sujet, tant il est vrai que le fonctionnement est extrêmement simple.
Il consisterait plus dans le configuration du logiciel en fonction des dimension de l'imprimante.
je tacherais dès que possible de mettre en ligne la méthode de configuration et d'utilisation du logiciel.
Saches dans l'immédiat que le lancement de l'impression se résume à appuyer sur la barre espace.
J'espère que tout ceci sera en ligne au moment où tu seras opérationnel.
A bientôt,
;)
Oui merci! Mais si je veux charger un ficher? Comment faire?
Bonjour,
Le logiciel pour le moment reste assez basique dans son utilisation, le chargement d'un modèle 3D (format obj) se fait au lancement de Slicer, soit en glissant à la souris le fichier 3D sur l'exe slicer, soit en passant par une commande DOS, et taper "slicer monobjet3D.obj".
Dans l'article "Imprimante 3D à résine et catalyseur UV " la deuxième video montre l'utilisation de Slicer, cela pourra peut-être t'éclairer.
;)
Bonsoir l'ami,
Une petite question tout bete :-o
A quelle moment je donne le pas de ma vis et le nombre de divisions de mon PaP?
Bonjour,
Dans le fichier de config "Prefs" la ligne "nombre de pas moteur pour 1 mm":
Par exemple, j'utilise un tige filetée type M8 (un pas de 1.25mm)
donc chaque tour de moteur me donne 1.25mm d'avance.
mon moteur est un 200Pas/tour, pour 1mm il me faut 160 Pas.
La valeur à indiquer dans Step Value est ce chiffre divisé par 4.
Pour corriger l'imprécision mécanique et atteindre un 1mm mesuré en réel, sur ma config, je suis à 48.
;)
Merci Hearty!
Dans les prefs il n'y a pas cette ligne, dois-je l'ajouter?
Bonjour,
Je viens de vérifier la version que j'ai mis en ligne, et je constate qu'elle est incomplète, notamment le module de communication entre la machine et la partie graphique, tu n'as que le module de test qui permet de tester le logiciel sans matériel.
Je mettrais en ligne dans la semaine la version adéquate, cela répond à ton problème de communication entre le logiciel et la carte.
En réalité lorsque j'ai publié ces fichiers je m'étais focalisé sur les sources, permettant à des développeurs de pouvoir faire évoluer le logiciel.
Je suis désolé du temps que tu as du passer à comprendre pourquoi le logiciel ne communiquait pas avec la carte.
;)
nb: indique ton mail ici, (je ne publierais pas le message) je t'enverrais la version que j'ai afin de tester ton matériel correctement.
Salut Hearty!
J'ai essayé ta version et j'ai encore le problème!
Le logiciel defile bien les diverses images, j'ai configuré le port COM1 vitesse 9600 avec les memes parametres que tu m'a envoyé pour le waittime 7 7 6 7
et rien ne ce passe! :-(
Sur la carte j'ai branché mon servo moteur et le pap, je n'ai même pas branché les fins de course pour tester...
Tu crois que mon adaptateur ou Version de windows deconne?
A+
Je viens de t'envoyer le complément, il s'agit du de l'exe de communication pour la Hcard.
;)
Detail important! Hier, après avoir telechargé l'exe du dernier e-mail j'ai testé et encore une fois rien! Je me suis couché pas sans grande joie! Toutefois avant de me coucher j'ai decidé rechercher un autre pilote pour le cable USB-RS232... Une fois terminé j'ai éteint le PC et ce matin avant de partir j'ai vite alumé et voilá que ça a marché! :-)
Une question: comment dois-je fixer les dissipateurs? Simplement y coller? avec quelle colle si c'est le cas?
a+
Bonjour,
A la bonne heure!!
Je suis content pour toi, en effet se coucher sur un échec est très mauvais pour la santé :D
Pour la colle tu peux utiliser deux types:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=190899202340&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
ou encore
http://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=adhesive+thermal+tape&LH_PrefLoc=2
Concernant la video, je n'ai pas compris, elle est de toi?
;)
http://www.youtube.com/watch?v=lO76XRSxtvc
Desolé! Regarde celle-ci j'ai fait un mauvais copier coller dans l'autre!
Tu peux l'effacer!
Filmé ce matin!
Salut!
Excellent!!
Félicitation Marcio, je suis content de voir ce que tu as réalisé en live.
Il ne reste plus qu'à régler les "waittime" en fonction des distances parcourus par ton matériel et tu es opérationnel.
Avec ton moteur, le L293 doit chauffer rapidement non?
Sans dissipateur ne prolonge pas les essais sous peine de le griller.
As-tu fait un choix de résine?
Continu à me tenir informé de tes avancés, je reste très attentif.
;)
Merci à toi Hearty!
J'ai essayé pendant 1/4 d'heure le tout et ça a un peu chauffé mais comme tu dis, je vais vitte y coller les dissipateurs!
La resine, J'ai un copain qui m'a preté un 1/2 litre de chez DWS je vais essayer avec, histoire de valider et de toute façon je suis tous vos posts de près.
As-tu des suggestions?
Sur la résine, pour le moment je suis en pause sur ce projet.
Les prix sont actuellement trop excessifs et mes finances sont... comment dire... inexistantes.
J'attends que cela baisse, vu que les projets se multiplient dans le monde, cela va inciter le marché à baisser ses tarifs.
Un copain ici m'a demandé sous quel compileur tu as écrit ça, C18, CCS, microC?
Le micro-code du PIC est développé sous MikroC.
;)
Je voudrais savoir si sur la carte est-il possible d'ajouter un servo moteur encore?
Je vois qu'il y a encore les entrées et sorties EXT2 et EXT1...
J'ai trouvé interessant d'après une bonne lecture du forum Allinbox d'y ajouter un obturateur sur le système, histoire de faire chaufer la lampe avant son utilisation... C'est pas mal inteligent ça...
Concernant le projecteur, il y a t'il une meilleure ampoule pour avoir de meilleurs resultas d'impression? Dois-je enlever le filtre anti-UV? Je pense que oui...
C'est justement pour l'ajout que j'ai mis en place les Ext 1 et 2.
Afin de prévoir l'utilisation des entrées/sorties libres pour d'éventuelles extensions.
Disons qu'en début de projet, il y avait tellement de choses à réaliser et mettre au point, qu'il ne fallait pas partir dans tous les sens au risque de ne rien voir aboutir.
Il ne faut pas oublier que nous sommes partis de zéro ou tout était incertain, principalement, la résine...
Concernant l'obturateur, oui l'idée était intéressante, mais il fallait déjà mettre au point le principal, sans ajouter de mécanique supplémentaire, l'idée maitresse était de faire quelque chose de simple et fonctionnel, le tout à coût réduit.
Dépenser sans savoir si le projet allait se concrétiser aurait put être un frein, plus le fait qu'il fallait qu'un maximum de personne puisse réaliser cette machine sans rendre le tout trop complexe.
Donc au niveau de l'électronique de commande, effectivement j'ai quand même laissé la possibilité d'ajouter des modules, sans avoir à refaire le circuit imprimé.
Concernant l'ampoule, l'idéal est très certainement d'utiliser une LED UV de forte puissance et très focalisée, mais personne n'a essayé, la LED qui me tentais tourne aux alentours de 200/300 euros, j'ai mis un lien sur le forum du modèle que je voulais.
Mais encore une fois investir sans être sur, c'est risqué lorsque le budget est très très limité.
Bien entendu, il faut enlever impérativement le filtre UV qui bloque la quasi totalité des UV de l'ampoule native du VP.
D'ailleurs, si tu as lu l'article, que j'ai mis ici, sur les essais de la résine, tu auras constaté que j'ai mis au point un UV-mètre du pauvre permettant de prendre des mesures et de constater les pertes engendrées par les différents obstacles optiques.
Ces mesures permettent donc d'optimiser au mieux le flux d'UV en fin de parcours.
;)
Hearty,
Bonjou!
Dis-moi.. Pui-je alimenter la carte avec maximum 12V?
C'est que j'ai trouvé qu'il y a tout juste pas assez de couple avec 12V, il manque très peu pour que ça aille bien...
Que penses-tu?
A+
Bonsoir,
Je présume que tu veux dire, plus que 12V.
Ce n'est pas conseillé, une trop grosse différence de potentiel entre l'entrée et la sortie du régulateur 5V ferait chauffer excessivement le régulateur.
En revanche tu as une possibilité d'alimenter uniquement le moteur avec une tension plus élevée.
Regarde le schéma de la Hcard, repère le connecteur à cavalier "JP7" tu constateras que j'injecte la tension du moteur au travers du L293 sur "la pin 2" du connecteur, d'un coté j'alimente en 5V de l'autre 12V.
Ce que tu peux donc faire, c'est de ne pas mettre de jumper sur ce connecteur, et sur la pin du milieu (2) tu envois la tension que tu désires, par une alimentation différente.
Prends soin de connecter ensemble les deux polarités négatives, celle de l'alim de la Hcard et celle que tu utiliseras pour le moteur.
Si ce n'est pas clair, n'hésite pas à demander un complément d'information avant de brancher quoi que ce soit.
A bientôt,
;)
Parti a l'essai! :-)
Hearty, Bonjour!
Je crois que j'arrive au bout! J'en suis a la partie ou je branche le projecteur, toute fois, c'est l'image de tout mon écran qui se reproduit, Peux-tu m'aider?
Bonjour,
Tu as bien passé ton vidéoprojecteur en deuxième écran?
Si tu as fait cela, tu ne devrais pas avoir de soucis, puisque la fenêtre de slicing sera sur l'écran du vidéo projecteur, et en plein écran, tout est noir sauf les tranches.
Donnes moi plus d'indications pour que je puisse t'aider.
;)
j'essayé et ça a marché, toute fois, c'est assez dur de voir ce qu'il ce passe sur la plateforme d'impression (centrer, etc), je vais mettre une webcam dans la machine pour y voir le plateau, que penses-tu?
http://www.youtube.com/watch?v=-CWnGZpuy8I&feature=youtu.be
Jette un oeil sur le premier essai pratique sur la machine sans resine encore! :-(
J'avais hâte de voir la suite! :-D
Peut-être effectivement que la webcam pourrait aider,
en ce qui me concerne je vois assez bien la projection sur la vitre du bac à résine, en tout cas suffisamment pour placer correctement la figure à projeter.
Tu as eu finalement assez de couple pour le plateau élévateur?
Tu peux passer via le L293 un peu plus de 30V donc tu as de quoi faire, cependant surveille bien la température du circuit intégré.
Plus de vidéo Marcio!! :-D
Quoiqu'il en soit, mes compliments tu avances bien.
Je suis avec attention tes évolutions...
;)
Encore une video!
http://www.youtube.com/watch?v=DEd7-f9Lmd8
Peux tu m'aider a identifier le filtre UV du projecteur?
Et comment faire pour rendre pratique la manipulation du soft en deuxieme écran? as-tu des astuces?
Par exemple, je ne vois rien quand je passe dans le seconde écran et de la lumière indesirable peut penetrer la resine...
a+
Oui! J'ai reussi a mettre du 15V et ça va super bien maintenant!
J'ai un autre soucis parcontre... Quando je monte le Z en manuel il fait un bruit alors que quand il monte seul avec la commande du programme quand ça fini il ne fait aucun bruit! Il i y a t-il une solution?
Bonsoir,
Merci pour la vidéo, c'est sympa de voir l'ensemble de la machine.
Sous Win7, il y a "touche windows"+"P" pour sélectionner le type de comportement du deuxième écran, tu peux ainsi choisir le mode clone, ou écran étendu.
Tu as également, la combinaison de touche "Windows"+"Shift"+"fleche gauche ou droite" pour déplacer la fenêtre active sur l'autre écran, ou en revenir.
C'est pratique pour manipuler à l'aveugle les fenêtres d'un écran à l'autre.
Pense à choisir un fond d'écran noir, éventuellement un thème de bureau très sombre.
Concernant le filtre UV, c'est la petite plaque de verre carré que tu trouves sur la lampe du VP, tu le reconnais au reflet orangé que tu as lorsque tu la regardes sous un certain angle.
Si tu ne vois pas essais de prendre une photo en gros plan de la lampe.
;)
Je viens juste de recevoir le message sur les 15 Volts.
Je ne vois pas d'où peut venir le problème dont tu parles.
Si tu le peux fais moi un enregistrement vidéo avec le son que je puisse entendre de quoi il s'agit.
;)
Salut Hearty!
Comment vas?
Je viens faire appel a tes connaissances et bien sur te donner des nouvelles!
On vas commencer par les nouvelles!
Jette un oeil!
http://labdegaragem.com/forum/topics/impressora-3d-por-fotopolimeriza-o?id=6223006%3ATopic%3A274522&page=6#comments
http://www.youtube.com/watch?v=4GCiy50sCoU
Concernant le produit anti adherent a mettre au fond du bac, la solution que j'utilise est excelente, la resine ne colle d'aucune manière sur cet couche de silicone.
http://api.ning.com/files/VYES0q*2QsB9HhQF5*shpWOoHSCcGbL3pU21h1ynSoT1mopMNPBnc9TCP7b3qx-ckPceYgbSHYCjq2e0TC0*R1ZIZnO0TFxp/DSC_03741.jpg
Maintenant,
J'ai une petite liste de modifs a faire dans deux ou trois points du logiciel.
1- Le demarage devrait attendre 30 secondes, histoire de laisser la resine evacuer de dessous le plateau de construction.
2- Je voudrais savoir ce qu'il faut pour ne pas avoir besoin travailler en second écran, ça me derange vraiment! :-(
3- Concernant le temps estimé qui apparait affiché, il ne compte pas les 3 secondes d'arrêt entre chaque couche. Pourtant on ne voit que le temps d'exposition et non le temps réel de travail.
4- Ce n'est pas possible entre chaque couche de faire bouger l'axe Z de disons 3 mm vers le haut et qu'il retourne a sa position de travail en suite?
5- Que dois-je faire pour y introduire un obturateur?
Comment m'y prendre?
:-)
Bonsoir,
Je vais bien merci :)
Ma tour!!! enfin en 3D!! :-D
Excellent Marcio! toutes mes félicitations.
Pour les temps d'attentes tu as la variable "Waittime"
-waittime init start next end, les 4 chiffres correspondent en secondes aux temps que tu désires pour les différentes étapes.
Exemple il te faut 8 secondes pour que initialiser le plateau élévateur, init = 8 et ainsi de suite pour start, next et end.
Init positionnement du plateau, start, lancement de l'impression, next, prochaine couche et end, retour du plateau en fin de course haut.
Avec cela tu devrais pouvoir paramétrer le timing qui te convient à chaque étape.
Pour le logiciel sous Windows, c'est plutôt avec 3DSMan qu'il faudrait voir ou trouver un codeur en C maitrisant la bibliothèque "GLFW", vu que le source est disponible.
Cependant je ne comprends pas comment tu veux travailler sans second écran, tu ne peux pas lancer le logiciel uniquement sur le video projecteur (?).
Le choix était, soit utiliser un système de tilt, soit le "monter/descend" du plateau entre chaque couche.
Je ne voulais pas utiliser les deux pour des raisons de coût de temps, le but étant de diminuer au mieux, le temps total d'impression pour chaque couche, pour 100 couches cela ne gêne pas mais pour des impressions plus précises comptant 1000 couches, l'affaire deviendrait gênante.
Pour l'obturateur, il me faut ajouter un signal sur une sortie de libre pour piloter un servo supplémentaire.
De mon coté j'ai également des questions:
Le Polisil est sous fome de pate ou liquide? se vend-il uniquement au Brésil?
Quelle résine as-tu utilisé, et quel est son prix?
De mon coté j’attends des nouvelles d'un fournisseur "Makerjuice" qui va ouvrir un centre de distribution en Suisse, parce que de là où ils expédient pour le moment, cela remonte le prix à presque 40€ de plus, rien que pour les frais de port.
Donc normalement dans moins d'un mois il devrait être opérationnel en Suisse, c'est une chouette nouvelle (!!)
Dernière question, ton blog étant en Brésilien, j'ai utilisé Google pour traduire, et il me semble avoir compris dans un de tes commentaires que tu voulais vendre ce modèle d'imprimante 3D ?
PS: tu n'as pas répondu à ma question la dernière fois, quel était le problème avec le bruit moteur en monté?
A bientôt,
;)
Hello Hearty! Oui la tour est imprimée! Pas encore dans la mega qualité mais elle n'est plus seulement virtuelle!
Où dois je introduire les temps dans la variable "Waittime"?
Pour manipuler sans deuxième écran, je voulais simplement qu'une nouvelle fenetre d'impression s'ouvre en s'afichant sur le projecteur directement lors du debut d'impression...
Actuellement, je suis obligé de lancer l'impression, la tete se met en course jusqu'au point de depart, en suite elle attends une fois arrivée que j'appuis sur espace. mais avant je dois deplacer la fenetre a droite manuelement pour que elle s'affiche sur le projecteur (très compliqué!) de plus il faut mettre un carton pour empecher l'mage de la tour qui s'affiche en 3D de penetrer la resine avant de debuter!
Concernant le deplacement de l'axe Z en plus du Tilt, ça reste interessant quand même, je n'ai méme pas mis 50 minutes pour imprimer la tour en couches de 0.10 mm. Plus 2 secondes par couche ne mettrait que 200 secondes de plus! :-), Je pense que ça doit rester une option.
Concernant le Silicone Polisil c'est liquide et c'est une sorte de gomme que une fois seche et c'est très flexible, et la resine coule comme de l'eau sur une vitre, c'est vraiment excelent! 1KG coute 10 Euros... je n'ai utilisé que 30 grammes!!!
Je ne sais pas si tu vois les boites pour pièces de montres fragiles qu'utilisent les horlogers(?)... Et bien, c'est exactment ça!!! Dedans ils on une couche de silicone des deux cotés pour prendre ces pièces fragiles en les empechant de bouger...Je suis sur qu'en Europe tu trouve facilement c'est sur! traduit, sur la boite c'est écrit: Gomme de Silicone et son cathalisateur a quelque chose que traduit donne: solution de pilier silicique et de l'étain
J'ai acheté chez Maker Juice mais pas encore testé! Pour les tests j'utilise une resine DWS car je suis certain de sa qualité finale... une fois trouvé la meilleur configuration je passe a la maker juice!
Concernant la Video du bruit, je vais la faire aujourd'hui ou demain, pas mal a la course ici! 'est l'été et a Rio c'est pas facile de resister a la plage!
Concernant vendre l'imprimante, c'est un reve encore! Ici si tu achetes une B9 ou une Formlabs, le prix double! mais double simplement! 100% impôts + transport!! Et les moyens brésiliens ne permettent pas l'achat de ces imprimantes... je veux juste au debut, faire de la production des pièces pour les bijoux que je faisait deja depuis des années chez un employeur.
En suite faire une imprimante em Kit pour le marché Brésilien reste interessant pour moi et pour les brésiliens (la plus part des gens ici ne sont pas du tout bricoleurs, laisser Open source ne sert a rien!, Imagine un pays avec 200 millions de personnes ou je suis le premier a faire une telle imprimante)... Je n'ai pas de travail fixe actuellement et ce serait un moyen de faire quelque chose qui me plait et qui peut aider au developpement local.
Toute fois il est sur que je te demandrait un accord pour l'utilisation de ta carte et le soft de 3dsman... :-) et même faire une commande chez vous de la partie hardware et software si vous le souhaitez...
Bonjour,
La variable waittime se paramètre dans le fichier pref, il se présente de la manière suivante:
-- options de commande de l'exe de com --
-- -com -baud -waittime init start next end -sleep --
< command com="slicer_Hcard -com COM2 -baud 9600 -waittime 25 2 5 25 -sleep 1 " >
les deux premières lignes sont des commentaires explicatifs qui décrivent la dernière ligne.
la dernière ligne dans mon exemple, le waittime suivit de 4 chiffres correspondent à des temps exprimés en secondes, pour chaque étape, respectivement, init, puis start, puis next, et enfin end.
Pour le déplacement de fenêtre, pour le moment nous n'avons pas le choix, la librairie de gestion d'affichage était celle que connaissait bien 3DSMan, elle ne permet pas le multi-fenêtrage, si tu as suivi le déroulement sur le forum, nous avions eu à l'époque, une longue discussion sur ce sujet qui me gênait aussi.
Comme je te l'ai expliqué sur un des commentaires précédents, tu peux utiliser les combinaisons de touches sous Windows pour jongler avec les fenêtres entre les deux écrans, cela rend les manipulations plus faciles.
Concernant les modifications ou ajouts dans le firmware de la carte, j'apporterais certainement des modifications lorsque je reprendrais mes essais, quand j'aurais la résine.
De mon coté le projet est en mis en attente, je suis sur d'autres bricoles qui me prennent du temps.
D'après Josh Ellis de chez MakerJuice, ce sera pour décembre qu'un distributeur vendra en Suisse, donc bientôt je relance le projet :D
La résine que tu as pris chez MakerJuice c'est la SubG ou la SubG+?
D'après les caractéristiques la SubG serait mon choix, elle a un indice de viscosité très bas, peux tu le confirmer?
Concernant la vente de Hcard, il faudra que nous en reparlions par mail lorsque le temps sera venu.
Je vais essayer de me renseigner pour le silicone comme le tiens par ici. Mais juste au cas où, connais-tu les frais de port Brésil >> France pour un paquet d'un Kg?
;)
J'ai pris la SUB G+ car est celle le mieux adaptée aux petis details... et ne n'a qu'un faible retrait lors du casting de bijoux, l'autre avoisine les 8% (c'est la mort d'un bijou!)...
Il me semble que le facteur de viscosité décrit dans le deux produits est un peu trouble..
On voit bien la qualité des details bien superieurs pour la SUBG+... Dans le photos postées.
Et s'il te faut, je t'envois la moitié de mon produit... mais il faut que tu me poste les frais de fedex ou poste... je suis super fauché ces temps! :-(
A+
J'ai lu les indications sur le taux de retrait, mais disons que pour le moment, j'aimerais au moins aboutir à des impressions, n'ayant pas d'ambition de précision millimétriques.
Lorsque j'aurais rodé le système et que tout sera au point, j'envisagerais la prise en compte du retrait excessif.
Mais si tu l'as reçu, peux tu me dire si la résine se présente bien liquide?
Pour l'envoi, je serais intéressé, tout dépend justement des frais de port, (certainement pas Fedex qui sont trop cher) ce sera par la voie postale normale au tarif économique, je ne roule pas non plus sur l'or... comme tu le peux le constater sur mes projets, tout est à l'économie maximale :D
;)
Ouai... alors je jette un oeil ici sur le couts.... passe-moi ton adresse par mail... et oui la resine est très liquide! :-D
Liquide comme de l'eau ou plus épais?
Inscrit ton mail ici, je ne publierais pas le message.
;)
Hearty,
Concernant la vis mère..
Tu as expliqué:
Dans le fichier de config "Prefs" la ligne "nombre de pas moteur pour 1 mm":
Par exemple, j'utilise un tige filetée type M8 (un pas de 1.25mm)
donc chaque tour de moteur me donne 1.25mm d'avance.
mon moteur est un 200Pas/tour, pour 1mm il me faut 160 Pas.
La valeur à indiquer dans Step Value est ce chiffre divisé par 4.
Dis-moi une chose, quand je dois diviser par 4 la valeur pour faire 1mm, cela divise aussi le nombre de pas possible?
Detail: J'ai un moteur unipolaire monté en bipolaire...
Bonjour,
La division par 4 ne change pas le nombre de pas, qui reste à 200.
Il ne s'agit pas micro-stepping, c'est inhérent au code de la HCard,
il faut juste lui donner la valeur dont j'ai parlé divisée par 4.
Pour le moteur, ce qui importe comme donné est le nombre de pas/tour,
qu'il soit uni ou bi, n'entre pas en compte.
Quel est ton soucis au juste?
;)
Bonjour,
J'essaie de mettre des pas de 0.025 mm mais il me semble que ça ne marche pas trop! J'ai l'impression que cela s'arrete à 0.1 mm (je vais tout de même mettre un comparateur pour verifier!)
Futurement je veux faire des pas de 0.01 mm
Ma vis a bille fait actuellement un pas de 5 mm, j'e vais encore decaler mon moteur et mettre deux poulies et une couroie dentée pour encore diviser le rapport jusqu'à ce que j'obtienne les 0.01 mm (30/12)
Calcul:
5 mm pour 200 pas de 1.8°
200/5=40 pas pour 1mm
1/40=0.025 actuellement juste?
Concernant le bruit bizarre, voici le lien!
http://youtu.be/3HeEQV7uUSE
On entends mal dans la video toutefois de bruit est assez fort!
A+
Bonsoir,
Concernant le calcul oui cela parait juste.
Lorsque je reprendrais les essais, je travaillerais certainement
la précision, afin d'utiliser un mode demi-pas afin d'augmenter
encore la précision.
En effet la remonté est bruyante,
pour le moment je ne peux rien faire, mon matériel
est mis de coté je suis sur autre chose,
mais promis dès que possible je remets tout ceci
sur le plan de travail.
Je suis jaloux de ta mécanique... :/
;)
bonjour ^^
svp j'ai besoin des informations sur une carte d'acquisition, de stockage et de transmission des données (température, pression, humidité, vitesse de vent et rayonnement solaire).
et si possible comment se fait la régulation.
merci et bonne journée. :)
salut hearty!
Alors finalement quelqu'un a réussi a faire quelque chose de notre taf? :)
Ça a l'air pas mal en plus comme résultat c'est assez motivant.
La nouvelle version de glfw est sortie et permet le multi-fenêtrage et la gestion de plusieurs écrans.
Il commence a y avoir des résines a des tarifs abordables.
Je vais finir par m'y recoller a ce projet :)
ps: Marcio si tu est toujours la tu peut utiliser mon soft comme tu le souhaite, meme pour le vendre, il est sous licence gpl si je me souviens bien.
Et si tu as fait de nouveaux modèles et amélioré la qualité on veut bien des retours d’expériences et des photos ;)
Bonjour,
3D (!!!!) quel plaisir de te voir.
Cela bouge pas mal en effet du coté de l'impression à résine,
de belle évolutions depuis l'accessibilité à des prix plus raisonnables de résines photosensibles, notamment celle de MakerJuice comme tu peux le voir dans l'article consacré en page d’accueil.
Excellente nouvelle que tu m'apportes là concernant GLFW et le multi-fenêtrage, cela veut dire, menu et double écran sans jongler avec les paramètre de Windows.
A bientôt partenaire
;)
Bonjour à tous,
Serait-il possible d'acheté une carte HCARD plug and play où je n'aurai juste qu'a branché tout les composants car je n'est pas le matériel pour faire une carte PCB et en plus je ne comprends absolument rien à vos histoires de bootloaders, programmation de PIC's...
Merci beaucoup de votre aide
Bonsoir,
Tout est possible, laissez moi votre mail ici même en commentaire, je ne le publierais pas, et je vous contacte.
;)
Bonjour,
je suis actuellement occupé de fabriquer une imprimante 3D, je viens de trouver votre page et elle m'aide beaucoup pour avancer, est-il possible d'avoir plus d'info ? plan de l'imprimante ou toutes informations qui est peut être important..
Merci d'avance
Bonjour,
avant d'aller plus loin il existe deux méthodes d'impression
utilisant un video-projecteur.
projection par le dessous, comme expliqué dans cet article (d'ailleurs un autre article sur le blog montre quelques résultats d'impression)
et
projection par le dessus.
J'avais commencé par le dessus, qui offre plus d'avantage comme par exemple l'impression de la résine en direct et non au travers d'une vitre (celle du bac) puis pour des raisons de résine inappropriée que j'utilisais pour tester à l'époque, j'ai abandonné cette option pour me lancer par le dessous.
Depuis, les résines devenant accessibles en terme de prix,
et possédant les caractéristiques adéquates pour l'impression par dessus,
il vaut mieux prendre cette voie.
Voilà pourquoi j'opterais à votre place pour une impression par le dessus,
et ne pas prendre cette version d'imprimante.
Je prévois de la refaire dès que le temps me le permettra.
Je pense utiliser la même carte, il me faudra juste changer le firmware
pour répondre au nouveau fonctionnement.
Voilà donc l'information importante que je puis vous donner.
;)
Bonjour
Pouvez vous me dire si on peut modifier votre carte de contrôle imprimante 3d UV pour faire fonctionner des moteurs pas a pas en 24 volts. Merci d’avance pour votre réponse
Bonsoir,
Le circuit double pont en H (L293 ou équivalent) supporte jusqu'à 36V,
donc rien n'empêche de monter à 24V.
Si vous jetez un œil sur le schéma, le jumper désigné sous "JP7" permet de basculer
entre le 5 V et 12V.
Si vous choisissez d'alimenter les PaP en 24V, il vous faudra enlever le cavalier, et connecter votre 24V sur la broche médiane du jumper, celle qui est reliée à la broche 8 du L293 et également connecter le Gnd (0V) de l'alim 24V au Gnd de la carte électronique.
J'espère avoir été clair.
A bientôt,
;)
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